Чтобы сделать приятную и красивую синюю подсветку приборов нужно будет снять и разобрать всю панель. Кроме того, нам пригодятся штук тридцать трехмиллиметровых светодиодов (3 мм в диаметре). Пять красных, остальные – синие. Для синих понадобится сопротивление 1,1 КОм, для красных – 1,5 КОм. Кусочек пластика толщиной примерно в миллиметр и размером где-то 30 на 10. Пластик должен быть гибким, цвет – пофиг, его не видно будет. Сопротивления стоят в жигулевских магазинах в районе рубля, диоды – пять.
В цепи «десятки» (да, и почти любой другой машины) напряжение 12В. В цепи диодов – около 4В. Это исправляем с помощью сопротивлений.

Разбираем приборную панель, снимаем основные лампы подсветки и их патроны. Теперь снимаем стрелки приборов – только аккуратно.

Теперь нужно ещё более аккуратно отодрать от оргстекла вставку со шкалами. Оговорюсь – не пытайтесь бороться с липким слоем, ничего не выйдет – будет только хуже. Не пачкайте, да и вообще не трогайте его.

Берем вставку и ищем на нем (там, где шкалы) зеленоватое напыление. Стираем его бритвочкой. Аккуратненько, чтобы не поцарапать. Цифры на нашей панельке стали прозрачными. Соедините вставку со шкалами и оргстекло обратно.

Теперь мы должны смастерить основание для диодов. Берем наш кусок пластика, вырезаем таким образом, чтобы влезал в углубление в основной части панели. Тяжко? А я говорил, что гибкая должна быть пластмасса! Ещё места для приводов стрелочек нужно вырезать.

Готово? Ну, вы прямо прирожденные резчики по пластику! Стоять! Загордились тут. Работать, негры! Размечаем положения наших с вами диодов. Приставляете верхнюю часть, прикидываете, метите. Диоды, которые будут подсвечивать шкалы температуры и топлива, примеряем по цифрам 50, 90, 130 и отметкам 1, 1/2, 0. Подсветку тахометра и спидометра – по крупным цифрам.

Дырки – на заднем сидении. Потом будут, если модно все сделаете. Будете их мацать и факать. А сверлить мы будем отверстия. Можно, кстати, не сверлить, а горячим шилом прокалывать. Главное, чтобы влезали диоды и сопротивления.

Аккуратно стачиваем голову светодиода. Главное – не повредить светоэлемент. Цель обрезания – удалить линзу, которая фокусирует луч. Нам не надо его фокусировать. Припаиваем диоды последовательно с сопротивлением, а потом – параллельно друг с другом. Полярность соблюдаем. Кто не знает, что это такое – учим физику за 7 класс.

Теперь нужно вывести питание. Одно на всех. Подаём 12В и проверяем, правильно ли мы все спаяли. Красиво светят? Кто не горит? Как не горит? Значит светодиод повредили. Или полярность попутали. Я говорил, учите физику! Двойка!

В принципе все.

Стоять! Тут ещё жидкие экраны есть. Их будем делать? Вот-вот. Достаем лампочку с пластиковым цоколем и втыкаем вместо нее светодиод с сопротивлением и обрезанием. Направляем диод на окошечко.

Вставляем основание светодиодов обратно в корпус панели, вытягиваем провода, чтобы подключить все к платке. Вставку с оргстеклом и корпусом – берем и втыкаем. Оргстекло должно плотно зафиксироваться. С обратной стороны, для верности, крепим шурупами. Четырех – будет достаточно. Втыкаем и прикручиваем плату. Главное – не погнуть штырьки приводов стрелок. Питание диодов надо припаять к питанию любой из лампочек, оставшихся от основной подсветки. Теперь надеваем стрелки, выставляем их на ноль.

По уму, надо взять маршрутный компьютер и скорректировать показания спидометра. Впрочем, если вы были аккуратными – все и так должно совпадать. Осталось, собственно, надеть прозрачный козырек. \

Всё! Готова ваша гламурная панелька! Можно ставить. Кстати, на Калинах и Приорах такой метод тоже вполне прокатит.

Удачного тюнинга!